Своими руками

С чего начать ремонт квартиры

Один из главных вопросов, который волнует любого обывателя – это, с чего начать ремонт квартиры.
Надо начинать с освобождения помещения для ремонта от мебели. Если вынести всю мебель некуда, то её просто нужно сдвинуть и аккуратно составить в центре комнаты, освободив проходы к стенам, для свободного производства всех работ.
Следующий шаг – это тщательное «запаковывание» мебели, чтобы ни пыль, ни побелка не повредили её во время ремонта. Можно воспользоваться обыкновенным картоном для упаковки, поверх него уложить полиэтиленовую плёнку, как можно толще, и приклеить её скотчем, стыки между листами картона проклеить даже в несколько слоёв. Если пол при ремонте не подлежит переделкам, то его также необходимо тщательно укрыть.
Милые женщины, лишнюю работу делать не будем, если у вас на полу лежит линолеум или плитка – можно их не укрывать, их очень легко отмыть. А вот плинтусы, если вы не планируете их менять – надо очень тщательно укрыть – их отчищать очень сложно. Очень удобно пользоваться малярной лентой. Это такой специальный материал для защиты не прокрашиваемых островков на поверхностях при покраске, его ещё называют малярным скотчем или креппом – лента, покрытая специальным клеем с бумажной основой. Очень просто и легко закреплять и листы картона, вместо обычного скотча. Кстати, малярная лента после отклеивания не оставляет следов.
Так что, перед тем, как решить, с чего начать ремонт квартиры, надо познакомиться с новыми подсобными материалами для ремонта. Дальше, снимаем с выключателей декоративные рамки, и заклеиваем малярным скотчем все выключатели и розетки.
На следующем этапе предварительных работ – снимаем старые покрытия, начиная с потолка. А теперь, внимание. Водно-дисперсионные краски снимаются просто, их поддевают металлическим шпателем в трещинах, расшатывают их и легко удаляют, отмывать их не нужно – не получится.
А если ваш потолок покрыт побелкой, то требуется полное её отмывание. Сначала – сильно намочить поверхность губкой или валиком, и потом, после намокания, постепенно, слой за слоем, снять всю побелку шпателем. Учтите, любые остатки побелки испортят всё новое покрытие. В случае, если ваши потолки были покрыты эмалью, то сначала хорошо пройдитесь по ним наждаком, а потом наносите новое покрытие.
Следующим нашим действием станет удаление тех обоев, которые надо менять. Новые виды обоев требуют полностью ровной поверхности. Например, прочитайте как клеить виниловые обои. Обдираем отставшие части, остальную поверхность обильно смачиваем с помощью губки, старой ветоши или валиком, даём время хорошо промокнуть, и снимаем всё тем же незаменимым шпателем. Если ваши старые обои были наклеены поверх ещё более старых, то процедуру придётся повторить. Переходим к дверям, плинтусам, наличникам и оконным рамам, и начинаем с того, что выясняем, так ли уж плохо старое покрытие. Если оно сильно облупилось, расслоилось и растрескалось, то удаляем его шпателем. Если оно ещё неплохо держится, то просто хорошо отмываем, и поверх наносим новое покрытие. Масляную краску, различные эмали удаляем с помощью специального раствора Смывка». Однако этот процесс длителен, тяжёл физически, и невыгоден экономически, так что проще, поверхности просто хорошо почистить, и нанести на него новое покрытие. Так что, если кто-то у вас спросит, с чего начинать ремонт в квартире, вы можете смело отвечать, что с удаления следов старого ремонта.

Как сделать мыло

Обмылки имеют непривлекательный вид и раздражают. Но Вы можете сохранять их для приготовления своего собственного мыла. Сделанное своими руками мыло выглядит весьма привлекательно. Вы можете придать ему форму на свой вкус. 

Способ приготовления:

1. Потрите обмылки на терке.
2. Добавьте теплой воды. Перемешайте тертое мыло с водой чтобы все хорошо смочилось. Оставьте для размягчения минут на 10.
3. Возьмите горсть мыла и сожмите его в шарик. Сжимайте тщательно. Если вы оставьте воздушные пузырьки, то Ваш мячик развалится, когда мыло высохнет.
4. Вы можете тщательно утрамбовывать мыло в заранее подготовленную формочку, опять же тщательно удаляя все воздушные промежутки.
5. Положите мыло в хорошо проветриваемом месте и оставьте для просушки в течение 2 недель.

 

Ремонт ванной комнаты своими руками

Произвести ремонт ванной комнаты своими руками вполне по силам, некоторые хозяйки даже находят в этом какой-то шарм. Во всяком случае, вашей фантазии вы можете полностью дать волю. И сделано всё будет точно, как вы хотите, не говоря уже о ом, что это большая экономия средств. При этом, нужно помнить, что ремонт ванной комнаты своими руками – это очень серьёзная работа, достаточно трудоёмкая.
Основными и главными работами при таком ремонте являются сантехнические – разводка труб, подключения ко всем точкам водоснабжения. Весь процесс ремонта ванной комнаты своими руками состоит из цикла работ, часть из них лучше поручить сантехникам, а можно и попробовать справиться самостоятельно. Дело в том, что скрыть канализационные и сантехнические трубы совсем без привлечения сантехников, не удастся – придётся ведь не раз перекрывать воду в центральном стояке.
Это же касается проведения и скрытия электропроводки – с электричеством шутки плохи. А вот уложить всю плитку и на пол, и на стены, красиво отделать потолок – это работа вполне по силам любому человеку. Установить сантехнику тоже можно самостоятельно.
В перечень работ при ремонте ванной комнаты своими руками, входят такие работы. Прежде всего, это демонтаж старых водопроводных труб и монтаж новых.
Следующим шагом выравнивают стены, пол и проводят подготовительные работы перед укладкой плитки.
Следующим этапом устанавливают сантехнические приборы и подключают их к центральным водопроводным и канализационным системам.
После этого, укладывают керамическую плитку на пол и стены.
Последним шагом ремонта ванной комнаты своими руками ремонтируют потолок и (при желании) монтируют подвесные потолки.
Начинать надо с демонтажа труб, как с самой грязной работы, делать это просто, не забудьте только перекрыть воду. Новые трубопроводы лучше устанавливать металлопластиковые, они долговечнее, и монтировать их намного проще.
Делая ремонт в ванной, учитывайте, что это помещение с повышенной влажностью, поэтому чтобы повысить прочность стен, их выравнивают, используя штукатурку на цементной основе.
Если вы делаете ремонт в старой квартире, то необходимо полностью удалить всю старую штукатурку, так как она, скорее всего, на известковой основе. Гораздо проще выравнивать стены влагостойкими гипсокартонными листами, да и плитку на них класть быстрее и легче.
Кода будете прокладывать проводку, постарайтесь это сделать целыми проводами, а изоляцию делайте двойную. Все провода легко спрятать под слоем штукатурки или, что ещё проще под листами гипсокартона.
Перед укладкой плиток на пол нужно сделать качественную и надёжную гидроизоляцию. Рынок строительных материалов предлагает сегодня множество смесей для гидроизоляции – различные пропитки на основе бетона, гидрофобные смеси в виде сухих порошков. Дело в том, что в ванной гидроизоляция на полу особенно важна, вам не придётся волноваться в случае протечек, что вы зальёте соседей снизу. Укладывая плитку на пол, главное, не допускайте образования пустот под ней. Все швы нужно тщательно заделать специальными затирками или раствором на цементной основе.
Устраивая потолочные конструкции, позаботьтесь о влагостойких конструкциях. Вполне подходит алюминиевый профиль, он не поддаётся коррозии, пластиковые панели также отлично себя ведут во влажных помещениях. Для выравнивания основания потолков, также, используйте влагостойкий гипсокартон.

Как постелить линолеум

Линолеум настилают или насухо, или приклеивают по всей площади (иногда только по периметру). Это зависит от площади комнаты и эксплуатационных условий. В небольших помещениях – коридорах, ванных комнатах, линолеум не приклеивают, то есть настилают насухо, тщательно предварительно очищая поверхность пола, и устраняя все шероховатости, впадины и выпуклости (все дефекты будут видны на линолеуме). На чистой поверхности раскатывают рулон линолеума, его края прикрепляют к основанию. К деревянному основанию можно прибить гвоздями, с помощью алюминиевых полос с отверстиями для гвоздей или шурупов. В бетонном основании сверлят отверстия под шурупы. Снимают старые плинтусы (если вы их собираетесь реставрировать, постарайтесь это сделать осторожно, чтобы не поломать). По заранее сделанному крою, нарезают линолеумное покрытие, и обязательно оставляют отлежаться минимум на десять дней. Так как правильно стелить линолеум несложно, только нужно строго следовать нехитрым правилам, то постарайтесь выполнить всё аккуратно и тщательно. В местах стыков листов нужно наклеить двухсторонний строительный скотч или просто клейкую ленту. Укладывать линолеум нужно с полной проклейкой клеевым составом, только если вы кладёте на пол покрытие, состоящее из нескольких кусков, иначе покрытие будет нестабильным и «ходить» под ногами. Такой способ подойдёт, также, если ваше помещение больше 20 кв. м. по площади. В таком случае линолеум и пол грунтуют. Сначала грунтовкой покрывают пол (линолеум нужно вынести), после того, как грунтовка высохнет (2=3 суток), промазывают изнаночную сторону линолеума мастикой и плотно прижимают, приглаживая, к полу. Приглаживать нужно в направлении стен, стараясь при этом, выгнать весь воздух, иначе через некоторое время покрытие вздуется. Точно также приклеивают все полотна, сверяясь с планом раскроя. Есть несколько способов, как правильно стелить линолеум, все они хороши тем, что их можно выполнить самостоятельно.
Полотно можно положить на пол в том месте, где оно и будет лежать в дальнейшем, отогнуть его половину, стараясь не перегнуть, чтобы не сломать верхнее покрытие. Наносят грунтовку на основание и на изнанку отогнутой части. После высыхания, промазывают изнаночную часть линолеума и основание клеевым составом, после чего плотно прижимают к полу. Также клеят все полотна по половине. Грунтовку и мастику можно наносить только на основание или только на изнанку линолеума, это экономит время и силу, однако, в таком случае возможны недочёты, которые могут проявиться во время эксплуатации. В случае если вы приклеиваете линолеум на масляно-меловой мастике, то грунтовать основание нужно олифой, а если у вас битумная или резиново-битумная мастика, то подойдёт грунтовка на таких же мастиках (только их надо развести бензином). В строительных магазинах сегодня представлен большой выбор и грунтовок, и мастик, так что нет смысла тратить время, и готовить самим, нужно только проконсультироваться с менеджерами при покупке, чтобы эти составы соответствовали друг другу.

 

Монтаж подвесного потолка

С чего начинается монтаж подвесного потолка? Естественно с разметки. При помощи уровня нам предстоит нарисовать на стенке ровную горизонтальную линию по всему периметру комнаты. Вдоль этой линии стоит прикрепить направляющий профиль, потому к разметке стоит подойти с должным вниманием от данного находится в зависимости на сколько ровным получится подвесной потолок. Лучший вариант это прибегнуть к поддержке напарника и воспользоваться гидроуровнем (водяным уровнем)- такой инструмент дает возможность "прострелить" за раз весьма крупную территория.Расправившись с разметкой начинаем крепить вдоль отведенной линии направляющий профиль с помощью  саморезов  или дюбелей (быстрый монтаж) . Продолжается сборка металлокаркаса креплением стоечных профилей. 

Если монтаж подвесного потолка осуществляется в небольшой комнате, то не в обязательном порядке собирать сложную конструкцию.Нет, при ширине комнаты до 2 м довольно обойтись простым металлокаркасом- его жесткости с лихвой хватит. Смысл этой затеи заключается в том, что бы в прикрепленные к стенке  направляющие (UD) загнать стоечные профили(CD) и закрепить их. Берем рулетку и через каждые 60 см делаем отметки на направляющих, размещенных по бокам помещения. Отрезаем стоечные профили длиной равной ширине помещения минус 1-1.5 см и заправляем их по сделанным рискам т.о., что бы центр профиля был строго по отметке, затем  фиксируем их саморезами по металлу с пресшайбой или LN. Сейчас стоит выполнить центр в устройстве жестким с помощью подвесов - расхлябанный металлокаркас будет "играть" и как следствие появление трещин на потолке. Через каждые 40 см крепим подвесы к потолку и, загнув усики, фиксируем саморезами по металлу профиля. Хотя если ширина комнаты существенная, то крепеж стоит осуществлять по шнуру, натянутому вдоль профиля во избежания прогиба в устройстве. Перед началом установки листов гипсокартона необходимо уделить внимание еще одной детали- освещение. В случае когда Вам предстоит поставить люстру или плафон нужно выполнить закладные в металлокаркасе т.к. панели не вынесут подобной тяжести. Добавляем еще пару тройку профилей в собранную конструкцию на предполагаемую точку установки осветительного инструмента. Если подобный вариант Вам не подходит и в задумках воспользоваться точечными светильниками, то дырки в панелях  возможно выполнить с помощью коронки. Не забудьте проложить провода в гофррукаве перед монтажом ГКЛ. В финальной части нарезаем панели обычным канцелярским ножом и крепим их к каркасу с помощью саморезов. Дальше проклеиваем серпянкой все стыки во избежание трещин. В идеальном варианте наложить 1 слой на стыки перфликсом. После как все саморезы и переходы зашпаклеваны, мелкой наждачной бумагой доводим потолок до ума, грунтуем и вуаля, можно красить.
Если монтаж подвесного потолка проводится в весьма крупном комнате, то способом, описанном выше Вам не отделаться- будет необходимо собирать более массивный металлокаркас. Коренных изменений вносить не будет необходимо, а добавить парочку элементов. И так направляющие профили уже прикреплены, начинаем устанавливать стоечные- их стоит проложить вдоль помещения. Делаем отметки на направляющих ч/з каждые 60 см и крепим по этим рискам стойки. Для наращивания длины профиля возможно воспользоваться стыковым соединителем. Следующая наша задача- закрепить получившуюся конструкцию с помощью подвесов- через каждые 40см .
Последним штрихом в сборке устройства будет добавление в нее перемычек. Для данного делаем разметку на собранном каркасе- они обязаны стоять ч/з каждые 60 см. На рисках устанавливаем крестообразные соединители (крабы)- это и будут фиксаторы перемычек. Дальше делаем вышеупомянутый девайс из стоечного профили- режем его на одинаковые небольшие куски размером 60 см и припомощи саморезов монтируем на металлокаркас. Осталось только вырезать и прикрепить гипсокартон вдоль комнаты.

 

 Монтаж стен из гипсокартона

В общей сложности есть 3 главных вида крепления гипсокартона к стенам - при помощи клея (именно к стенке и к маячным полосам из гипсокартона), на деревянную или гипсокартонную обрешетку, и при помощи стальных профилированных систем (наиболее универсальный, но еще и максимально дорогой способ).
На клей. Крепление гипсокартона именно к стенке при помощи клея применяется в тех ситуациях, когда стоит скрыть маленькие неровности (до сантиметра-2 сантиметра). Клей наносят шпателем в виде непрерывной полосы шириной 4-сантиметров-5 сантиметров по периметру и центру листа или лепешками по 7-сантиметров-10 сантиметров в диаметре ч/з каждые 25-35 сантиметра. В роли клея применяют особые сухие смеси на базе гипса, которые перед использованием разводят водой.
На обрешетку. Если неровности превышают сантиметра-2 сантиметра, или вместе с выравниванием предусматривается тоже обесшумливание или утепление стен, используют метод установки плит на гипсокартонную или деревянную обрешетку. В этом случае к основной стенке сначала закрепляют маячные полосы из гипсокартона (шириной приблизительно 10 сантиметров) или деревянного каркаса (ширина - 4-6 сантиметров). Гипсокартон возможно крепить при помощи клея, а деревянная обрешетка нуждается в монтаже при помощи дюбелей и шурупов. Особое внимание стоит уделить выравниванию маячных полос (при помощи уровня или отвеса), чтоб миновать перекосов. Сначала устанавливаются горизонтальные полосы (с шагом не более 60 сантиметров), после - вертикальные. Гипсокартонные плитки крепятся на готовую обрешетку при помощи клея (на обрешетку из гипсокартона) или саморезов (дерево). Саморезы - более надежное, но еще и более трудоемкое и дорогостоящее крепление. Учтите, что саморезы обязаны входить в сделанный из дерева брус на глубину не меньше 20 миллиметров. Головки саморезов стоит утопить в гипсокартон не меньше чем на 1 миллиметр (с целью их последующей шпаклевки).
В образующиеся м/у плитками и основной стеной полости возможно уложить утеплитель, спрятать электропроводку.
Применение специализированного крепежа - пожалуй, наиболее правильный с позиции прочности и удобства крепления метод. Присутствие многих разных профилей поможет в максимальной степени упростить работу с гипсокартоном. К примеру, угловые перфорированные профили помогут выровнять углы и защитят гипсокартонные листы от механических повреждений.
На профили. Однако чаще в общей сложности для установки гипсокартонных листов применяют комбинацию так называемых прямых подвесов и основного профиля. Последовательность работ при этом такова. Сначала стоит сделать разметку принципы стенки при помощи уровня, длина которого обязана быть не меньше метра-1,5 метра. Верно спроектированная конструкция может сэкономить до 10 процентов листов и профиля. В местах разметки потолка при помощи перфоратора в несущем основании сверлятся дырки, размером 6 миллиметров и глубиной в районе 40 миллиметров. Дальше монтируем прямой подвес, который крепится с помощью анкер-клина. Анкер-клин вставляется в пластину прямого подвеса и забивается в сперва проделанное отверстие в несущей устройстве. Прорезь в прямом подвесе при не до окончания забитом анкер-клине дает возможность точно разместить подвес перед полной фиксацией. После необходимо отогнуть боковые полосы прямого подвеса под наклоном 90. После крепления к несущему основанию подвесов осуществляется монтаж на них главных  профилей с последующими проверкой и выравниванием уровня. После необходимо подготовить листы к монтажу. С торцевых кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, с помощью кромочного рубанка стоит снять фаску (кромку срезать под наклоном 30).
Крепежные труды стоит вести от угла листа во взаимно перпендикулярных направлениях. Гипсокартон закрепляется к каркасу саморезами, располагаемыми с шагом 15-20 сантиметра на расстоянии не меньше 15 миллиметров от края листа. Крепежные саморезы обязаны входить в гипсокартонный лист под прямым наклоном и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не меньше 10 миллиметров.
После крепления листов приступают к отделочным работам. Дырки над утопленными шляпками саморезов заделывают шпаклевкой, а на места стыков гипсокартонных листов последовательно наклеивают серпянку или стеклоткань, затем замазывают шпаклевкой. После данного поверхность возможно окрашивать, оклеивать обоями, класть плитку без боязни, что в местах стыков образуются трещины.
  

Монтаж арки из гипсокартона

    Наиболее обычный метод визуально увидеть и разметить будущую арку из гипсокартона - воспользоваться кусочком листа пластиковой вагонки, плинтуса или такого отделочного материала, который без труда и плавно гнётся.В проём вставляют изогнутую вагонку и регулируют излом до тех пор, пока не подберётся наилучшее очертание будущей арки. Как только контуры выбраны по краям ставятся метки - места, где будут кончаться края арки.Дальше в дверной проём с одной стороны вставляют горизонтальные и вертикальные направляющие из металлического периметрального профиля UD - 2 профиля по бокам и 1 поверх. Боковые профиля начинаются от верхнего угла проёма и заканчиваются по меткам, которые вы отметили с помощью вагонки.Профиля закрепляют с подобным расчётом, чтоб прикрученный к ним лист был вровень со стеной. Для данного возможно воспользоваться кусочком гипсокартона приставленного или на время прикрученного к профилю и уровнем, который обеими краями обязан лежать на стенке, а его середина обязана располагается в проёме. К уровню придавливается профиль с гипсокартоном и чертится линия по внутренней стороне профиля - так с остальными 2-мя профилями. Профиля крепятся к стенке на дюбеля или саморезы - в зависимости от материала производства стенки.Из листа гипсокартона вырезают прямоугольник, который по габаритам точно подходит в проём. Лист прикладывают или местами прикручивают к профилям и с помощью вагонки, выставленной по нижним меткам выставляют будущее закругление арки. По вагонке чертят линию, лист снимают и выпиливают по линии. Полукруги на гипсокартоне проще в общей сложности выпиливать электрическим лобзиком.По выпиленному шаблону рисуется и осуществляется II-й и по подобию I-го выставляются и устанавливаются профиля со II-й стороны арки. При выставлении профиля со II-й стороны стоит обращать внимание на расстояние м/у профилями второй и первой стороны - оно должно быть одинаковым. Если оно будет не одинаковым, то ширина арки по всей длине не будет одинакова, а это весьма заметно в особенности после окончания всей облицовки комнаты.Дальше шаблоны прикручиваются к профилям и по их изгибам выставляется и прикручивается арочный профиль. Для его прикручивания его стоит придерживать с внутренней стороны, когда с внешней закручивают саморезы. Придерживать возможно к примеру ручкой молотка или плоскогубцами.Если нет арочного профиля, то его возможно выполнить своими силами из обычного периметрального профиля UD. Для данного нужно с помощью ножниц по металлу, а лучше болгаркой прорезать обе стены профиля с шагом 3-5 сантиметра. Чем сильнее закругление, тем профиль нужно чаще резать.Если арка из гипсокартона широкая, то между арочными профилями перпендикулярно им вставляют небольшие куски профилей CD для дополнительной жёсткости.Далее вырезают полоску гипсокартона шириной данный же как и арка и с помощью игольчатого валика перфорируют эту полоску и мочат водой для того, чтоб она проще гнулась и не ломалась. Вообще для данного используется особый арочный гипсокартон . Если нет ни игольчатого валика ни арочного гипсокартона, то с помощью острого ножа прорезают полоски ч/з каждые 1-2 сантиметра. Лист прорезается с внутренней стороны - при вогнутой устройства (арка) и с внешней - при выгнутой.Дальше лист прикручивают к арочному профилю на уже практически готовую арку из гипсокартона. Прикручивать начинают с середины арки саморезами по металлу длиной 2,5 сантиметра каждые 2 - 5 сантиметров. Частота закручивания саморезов находится в зависимости от того, насколько мощно изогнута арка.Затем как ваша арка из гипсокартона собственными руками целиком собрана, она обязана просохнуть в течении 12, а лучше 24 часов с момента ее производства. По истечении данного времени приступают к дальнейшей обработке, при коей арка грунтуется и шпаклюется.